Conversion d'un Kona Stinky deluxe 2008 (moteur central lightningrod, 2000W ou plus!)

Introduction
Bonjour à tous, mon nom est vincent et ça me fait un immense plaisir de commencer ce thread aujourd'hui! J'avais besoins d'un véhicule pour me déplacer cet été et j'avais pensé aux traditionnels e-bike qu'on voit dans les magasins, déja tous montés... Je me disais que ça serait pratique et qu'après tout je me fichais bien du look si je pouvais me promener entre les voitures sans pédaler! Ca c'était avant de commencer à faire des recherches sur le web et que je tombe sur le forum ES. J'ai alors compris qu'il y avait une gang de passionnés qui ont décidé que les kits vendus ''street legal'' manquait un peu de comment dire... de ''wingg''! Après avoir lu pas mal sur les forums, j'en suis venu à la conclusion que le meilleur kit pour moi serait le moteur central de lightningrod (http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=57720&hilit=lightningrod) monté sur un bicycle de downhill comme celui de ddc. En passant,  c'est lui-même qui m'a diriger vers veloelectriquequebec et je lui en remercie.

Ce qui est commandé pour l'instant
Donc pour l'instant le kit lightningrod est commandé (réception prévue dans 3 semaines), le cycle analysist V3 est aussi commandé.

Ce qu'il manque
1) Je prévoit acheter le contrôleur de Lyenn 12 FET 4110 MOSFET Extreme Modder Controller LYEN Edition
2)Le trhottle que Lyenn fourni (Des conseils sur le meilleur type de throttle? Je dois avouer que j'aime l'idée de me sentir à moto)
3) Le bicycle à convertir: Je recherche présentement un kona stinky et j'en ai trouvé un mais j'attend une réponse du vendeur (sur kijiji) http://www.kijiji.ca/v-velo-de-montagne/ville-de-quebec/kona-stinky-deluxe-upgrade-chris-king/578108024?enableSearchNavigationFlag=true
4) Devrais-je prendre d'autre options avec le contrôleur de lyenn (je joint le message qu'il m'a envoyé)
5) Le système de batterie et le chargeur? ( Je veux le meilleur rapport puissance/poids/sécurité/prix... c'est là ou j'ai le plus d'intérogations...)

Voici ce que ddc m'a déja dit sur les lipo :Tu connais les base des batterie Lithium? Il consiste de plusieur cellule qui doivent etre garder en balanc durant la charge et la descharge.

Une cellule au lithium (saufe les lifepo4) on un voltage maximum de 4.2 volt. Ont les decharge jusqu'a 3.5- 3.6 volt.

Il faut pas les charger plus haut que 4.2 volt, il faut pas les décharger plus base que 3.0 volt, et faut garder tous les cellule balancer en tous temps ou presque.

Les batterie de ebike toute fait, utilise pas les lithium polymère comme celle que je t'ai montre sur Hobbyking. Il utilise Lithium-co,mn, ion ect... Lifepo4 sont des batterie au lithium mais ils ont un voltage nominale de 3.3v au lieu du 3.7v de tous les autre types de lithium et ces ceux qui ont le plus de poids par rapport capacité. Mais Les lifepo4 sont populaire car ils sont moins volatile que les autre type. Plus sécuritaire.

Les batterie toute fait, utilise un circuit de gestion de batterie dans les boitier. Ce circuit fait la gestion de toute les cellule lithium individuelle avec un monitoring constant des voltage individuelle. Ci une cellule est plus haute que les autre, le BMS va la décharger pour la balancer. Les BMS font la gestion de recharge aussi, assurant que les cellule sont balancer tous en chargeant. Et ils ont la protection de coupure, ou le circuit va couper tous le courant de la batterie ci le voltage d'une cellule baisse plus bas que 3.0v et va couper le courant du chargeur quand elle sont pleines.

Les batterie Lipo de hobbyking, spécifiquement celle que je t'ai donner un lien pour. Consiste de 6 cellule connecter en serie. Qui te donne 22.2v nominale et 25.2 volt quand ils sont a pleine charge. Les lipo vienne avec un positifs et un négatifs qui te donne le courant total de les 6 cellule. Mais il a un deuxième connecteur que ont appelle un "Balance Lead". Les chargeur de Lipo vienne avec ce connecteur de balance. Ce connecteur permet au chargeur intelligent de surveiller le voltage de les cellule individuelle, les gardant balancer durant la recharge. Ca remplace le circuit de BMS. Et tant que tu utlise la même batterie, alors 3 x la même lipo pour te donner ton 75v. Les cellule vont rester balancer pendant la descharge. Et meme ci il sont debalancer un peu, le chargeur va les rebalancer a chaque fois que tu les recharge.

Moi j’aime biens ces batterie par ce que ça me donne plus de choix sur ou et comment je positionne mes batterie sur mon vélo. Je peut utiliser 2 ou 3 différent sacs sur mon vélo, tous avec des batterie dedans, et raccorder le tous ensemble avec des fils ou extension que je me fait. Aussi tu paie juste pour de la batterie. Tu paie pas pour un circuit BMS. Et ces foutus circuit BMS sont toujours la première chose qui brise dans une batterie toute faite. Aussi ci tu perds 1 cellule dans une batterie toute fait, ces tous un job d'essayer de la remplacer. Tandis que avec ces Lipo, je jette celle qui est plus bonne et j'en achète un autre.

Il a une tonne d'info de plus que il faut que tu sache pour utiliser des lipos. Je vais te trouver le guide sur les lipo sur ES. Mais en générale, la plus part des "over-volters" comme nous utilise les Lipo pour leur performance par rapport poids, et faciliter d'interchanger.

Part toi un fils, appelle le mon projet ebike en cours ou quelque chose, ces des info qui pourais servir a d'autre et ca serait mieux que je repondre a tes question dans un message publique Wink

DDC

Voici ce que Mike (Lightningrod) m'a dit sur les batterie qu'il me conseillais et autres infos : You can order from Lyen and have his components shipped right away. Just tell him you want the LightningRods Special Controller and he will send you the correct part ready to connect to my kit. He also has throttles and e-brake levers.

That looks like a nice bike. Just make certain that it doesn't have press in BB bearings or you will have the additional expense of a thread in BB conversion. Unfortunately many of the nicer FS bikes are going to those blasted press in bearings with a 2 piece crankset. They won't work with mid drive kits that use the BB for support or drive through the BB.

I'd recommend the backpack battery that the builder of the bike you like used: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=59063

I think that 48v 40 amps is a good controller limit for both battery size and driveline. Use the 40 amps as sparingly as possible and your bike should hold up. Just remember that you can't hammer it like it's a 250 lb motorcycle

Voici ce qu'un membre de ES m'a conseillé : Hey I am from Edmonton and I am getting a kit as well. The bike you are looking at has a weird frame. Mine is even weirder. Just email the lightning rods guy and ask him if your bike will need special sized bottom plates. My bike needed special sized bottom plates and he charged me $60 extra. Seems like a good deal because he had to specifically design them for my bike.
The bottom bracket (the width of the frame where the pedal shaft goes) needs to be 68 or 73mm because he is not making the larger sizes yet. I am pretty sure your bike is 73mm like mine but you will have to make sure.
As for your battery problem, I had the same issue. There is not a real easy off the shelf solution. I will tell you that I ended up buying from EM3EV.com since they seem to be well liked here on the forum. I did not go for one of Lyens controllers and instead went for a higher voltage controller http://em3ev.com/store/index.php?route= ... duct_id=84
Just so you know, Lyens controllers are just upgraded EM3EV Infinion controllers. He buys them in bulk, upgrades the mosfets and beefs up the traces and then resells them. Lyens controllers are the best but I decided to go with a regular Infinion controller with higher voltage.
I went with the higher voltage because I wanted to use 2 of these batteries in series to make 100 volts. http://em3ev.com/store/index.php?route= ... uct_id=128
I went with the 20R battery option for 90 dollars more to get the extra amps. I plan on running my motor with 100 volts and 30 to 40 amps for up to 4000 watts of power.
You said you wanted high power so maybe this might be the option you would want to choose.
That being said, If you stick with your Lyen controller, it is good to go for up to 72 volts. What you need to find is a battery pack with 72 volts and up to 40 amps to give you the most power possible with your controller. This will give you almost 2900 watts of power. FYI you do not want to go more than 40 amps with the motor or it will get too hot.
I assume you will want a 1000 watt battery pack and you will be carrying it in a backpack. I recommend you get in contact with the guys at EM3EV and ask how much it will cost to custom build a 20sp7 battery pack. That is 20 batteries in series to make about 72 volts and 7 x 2ah batteries in parallel for 14ah for a total of 1000 watts and a total of 140 batteries in the pack. Tell them you will need up to 40 amps to be sure that they design a pack with proper batteries like Samsung 20R.
I have not received anything from either EM3EV or lightning rods just yet so I have no more info to share. Just looking forward to a fun summer. Hope this helps.
Oh yeah, if a forum poster from Europe messages you and wants to sell you battery packs, he did the same to me but the packs seemed way over priced.

Yes, a 1000 watt hour battery pack will last about 20 minutes if you stay at full throttle 2900 watts. The truth is that most of the time you probably will not be using full power so I am estimating that 1000 watt hours would be worth about an hour or so of biking. You can certainly get a bigger battery, but then you have to worry about weight. I am personally going to be putting my battery in a backpack since it is easier to handle a bike with weight on your back instead of weight on your bike.
A 1000 watt hour battery would use about 140 Samsung 20R batteries which would weigh about 15 pounds. You could ask for Samsung 25R batteries and would only need 112 cells and weigh 12 pounds for 1000wh. A larger pack would weight more. It is up to you how large a pack you want. Talk to EM3EV guys about what your expectations are and they will help you out. But be sure to get something capable of 72 volts at 40 amps. I am estimating it will cost about 1 dollar per watt hour for your battery pack. So 1000w/h about 1000 dollars. It is expensive because you would need a high current type of battery to get good power like 20R or 25R. Then there is taxes and duties and shipping.
Good Luck

Je me posais aussi des questions sur les batteries vendus par Hi-powercycle...?

Je posterai sur ce fils l'avancement de mon projet! Merci pour votre aide et en espérant pouvoir en aider quelques-uns!

Vincent

Voici ce que Lyenn m'a répondu lorsque je lui ai demandé des infos sur ce qu'il offre
Hi Vincent,

Thanks for your inquiry. If you are new to electric bike, I would
suggest to minimize the risk of fire with the RC Lipo by simply
purchase an already made lithium battery. Since you are in Canada, I
would suggest to purchase an already made battery from your local
e-bike stores. The one that I would recoomended is the 48V 10.5A
battery from the link below:
http://www.ebikes.ca/shop/ebike-parts/batteries/b4810lim-ez.html

The shipping cost for the controller to Canada is only $19.95 via USPS
Air Mail Service. I will pay the extra if it costs more to ship. I
will also declare the package as gift and declare the lowest custom
value. This way, you should not have to pay the extra custom or VAT
fees.

Here is the preliminary itemized total:
12 FET 4110 MOSFET Extreme Modder Controller LYEN Edition $129
Shipping via USPS Air Mail Service $19.95
-------------------------------------------------------------
total: 148.95


Optional controller add-on:
Cycle Analyst connector, external USB-TTL connector for USB-TTL
programming adapter, regenerative braking enable/disable jumper $10
USB-TTL programming adapter $15
PAS (Pedal Assist System) module $15
Three speed switch $15

I currently have the following electric bike parts:
Half Twist Throttle $15
Full Twist Throttle $15
Thumb Throttle $15
LEFT Side (custom made) Half Twist Throttle $25
Electric Brake Levers (sold in pair in black color only) $15
Electric Brake Magnetic Sensing Switches (sold in pair) $25
DC-DC Multi-Purpose Voltage Converter (up to 60V only) $14.98
Electric Bike Controller/Motor/Throttle Tester $29
Hall sensor (Honeywell SS41) $3
Planetary harden steel gear sprocket for BMC/Puma/MAC motor $25
Planetary harden composite gear sprocket for BMC/Puma/MAC motor $16
Multi-function switch $20
Torque arm (angle adjustable) $23

Special items:
Large Screen Direct Plug-in Cycle Analyst with Speedometer Cable,
Version 2.30 (compatible with all motors) $125
Large Screen Direct Plug-in Cycle Analyst (for direct drive hub motor
only, not gear motor or sensorless compatible), Version 2.30 $120
Large Screen Direct Plug-in Cycle Analyst with Speedometer Cable,
Version 3 (compatible with all motors) $155
Large Screen Direct Plug-in Cycle Analyst (for direct drive hub motor
only, not gear motor or sensorless compatible), Version 3 $150
MAC 1000W medium speed gear hub motor (sensored rear, black color,
plain motor only) $299
Crystalyte HT3525 direct drive hub motor (high torque/low speed,
sensored rear, black color, plain motor only) $349
Crystalyte HS3540 direct drive hub motor (medium torque/medium speed,
sensored rear, black color, plain motor only) $349
Crystalyte H4040 direct drive hub motor (medium torque/medium speed,
sensored rear, black color, plain motor only) $499
________________________________________________________________
Here are the quick descriptions for the items mentioned above:

Optional controller add-on:
Cycle Analyst connector, external USB-TTL connector for USB-TTL
programming adapter, regenerative braking enable/disable jumper
The Cycle Analyst connector is for interfacing with the Cycle Analyst
ebike unit. For information on the Cycle Analyst, click below:
http://www.ebikes.ca/drainbrain.shtml
The external USB-TTL connector is a plug that is needed to interface
with the optional USB-TTL programming adapter.
The regenerative braking enable/disable jumper (for direct drive hub
motor only) allows you to enable or disable the regenerative braking
without the need to open the controller case.

The USB-TTL programming adapter is to be use to make controller
parameter & setting changes via your PC.

The PAS (Pedal Assist System) module is a crank mount sensor that
spins the motor when it senses the pedaling movement.

The three way speed switch a is handlebar mounted unit that allows you
to limit the maximum speed with three difference settings. For
example, speed mode 1 = long range, speed mode 2 = legal limit, speed
mode 3 = maximum or turbo.
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/708/3speedselectorswitch.jpg/

The Half Twist Throttle is to control the speed of the motor.
http://www.lyen.com/Products/Product_Photos/Half-twist_Throttle_W%20.JPG

The Full Twist Throttle is to control the speed of the motor.
http://www.lyen.com/Products/Product_Photos/Full-twist_throttle.JPG

The Thumb Throttle is to control the speed of the motor.
http://www.lyen.com/Products/Product_Photos/Thumb_Throttle.JPG

The electric brake lever(s) consists of momentary on/off switch. When
the brake lever is applied, it signals to the controller to stop the
motor from turning.
http://lyen.com/Products/Product_Photos/Electric_Brake_Levers.JPG

Electric Brake Magnetic Sensing Switches are to be mounted underneath
the brake levers, which allow you to use your existing brake levers
especially useful if you have hydraulic disc brakes.
http://lyen.com/Products/Product_Photos/External_Electric_Brake_Sensor_Module_Pic1.JPG
http://lyen.com/Products/Product_Photos/External_Electric_Brake_Sensor_Module_Pic2.JPG

The DC-DC Multi-Purpose Voltage Converter is a versatile device to
down convert voltages for recharge your PDA phone, running flashlight
from your ebike battery. For more, click below:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=21459

The Electric Bike Controller/Motor/Throttle Tester is for troubleshoot
ebike electrical issues. For more, click below:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=20413

The Hall sensor (Honeywell SS41) is for ebike motor faulty hall
sensors replacement or RC motor to ebike implementation. For more,
click below:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=20410

The Planetary harden steel gear sprocket for BMC/Puma/MAC motor is the
enhanced gear sprocket for higher torque and speed. For more, click
below:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=18732

The multi-function switch which consists of a SPDT switch for
left/right turn signal, a momentary switch for horn, and an on/off
switch for light. You may use the light switch for controller on/off,
the horn switch for regen, and the left/right switch for other
functions such as speed limit settings. But a little electronic
knowledge is required on the wiring. Click here to see the picture of
the unit.
http://www.lyen.com/Products/Product_Photos/Multi-Function_Switch.jpg

ET voici ce que DDC a répondu lorsque que je lui ai parlé de la batterie que lYenn me conseillait
La batterie est un 25 amp max. Ces pas assez ci tu veut de la puissance, le gng controlleur stock est un 48v 22a, alors avec une batterie 25a tu va avoir juste un peu plus de puissance que un gng stock....

Ces le meme velo que le miens (Il parle du vélo auquel je fait référence dans le premier post). Et le kit gng ces installer sans aucun probleme.
Il a quelque defi avec les Kona Stinky. Stock, ils viennent avec 2 garde de chaine qui sont accrocher au pedalier. quand tu installe le gng tu dois remplacer ce pedalier et tu perds les deux garde de chaine. Sans ces garde de chaines, le Stinky "drop" ca chaine regulierement. J'ai due trouver une facons de m'installe des garde pour compenser.

Également, voici les 2 kit présentement offert par lightningrod
1)L-R Basic Kit- Cyclone ISIS #219. Cyclone ISIS BB and crank arms. Provides one chainwheel, (1) #219 driven. Customer provides final drive chainwheels, bolts and spacers.
2) L-R Optional Kit-Cyclone ISIS #219. Cyclone ISIS BB and crank arms. Provides three chainwheels, (1) #219 driven and (2) 1/2" final drive. Includes all bolts and spacers.
Je suis perdu avec tout ca...

Une étape de plus de complétée, le vélo est acheté et prêt à recevoir son nouveau coeur

Bravo videb10 pour ce super fil qui est tres bien présenter.

À la prochaine et n'oublier pas les photos.

Merci

Ouais, tu en as poser des question lol. Biens fait pour le fils.

Je vais essayer de répondre a quelque de tes question dans des message séparer.

Concernant les options a Lyen. Je te recommande la "3 speed switch". Ca permet d'avoir 3 niveau de puissance électrique qui se rends au moteur. Ces pratique ci tu prête ton vélo a quelqu'un. Le miens, a 3000 watt ou plus, ci la switch est a pleine puissance, quand je prête mon vélo, les personne souvent ce retrouve sur le dos. Car accélérateur est très sensible, et un coup par accident en embarquant sur le vélo, et la personne ce retrouve sur le dos.

Alors je mets la switch a vitesse 1, qui réduit la puissance de 70%. Ça permet au moins a la personne d'embarquer et de ce familiariser avec l’accélérateur avant de leur donne la pleine puissance.

Tous les autres option que il liste sont inutile.

DDC

L'accellerateur:

Il a trois types que l'on retrouve.

Full Throttle : Qui est un accélérateur poignée typique que l'ont retrouve sur une moto. Celui que est préférer sur ES et aussi celui que j'utilise, et un accélérateur "Magura". Il est préférer pour sont niveau de confort, ça ressemblance a un accélérateur de moteur a gaz, et aussi pour sont niveau de précision. Mais ces un accélérateur P.O.T. Et non un accélérateur HAL, ce que presque tous les contrôleur pour moteur sans brosse utilise. Un accélérateur HAL utilise un signale de 1.2v en arrêt, et 4.0 volt a fonds. Le Magura ne filtre pas ceci, il te donne de 0 -5v. Alors il faut installer des resistance sur les positif et négatifs. Ces pas compliquer et biens documenter sur ES, mais faut faire un ajustement manuelle.

Half Twist: Est comme un accélérateur traditionnelle mais il fait que la moitier de la poignée. L'autre moitier est fix.

Thumb Thottle: Est comme un accélérateur que ont retrouve sur les 4 roues motoriser.

Le hafl Twist et le Thumb Throttle sont des accélérateur préférer de ceux qui font du hors route.

DDC

Également, voici les 2 kit présentement offert par lightningrod
1)L-R Basic Kit- Cyclone ISIS #219. Cyclone ISIS BB and crank arms. Provides one chainwheel, (1) #219 driven. Customer provides final drive chainwheels, bolts and spacers.
2) L-R Optional Kit-Cyclone ISIS #219. Cyclone ISIS BB and crank arms. Provides three chainwheels, (1) #219 driven and (2) 1/2" final drive. Includes all bolts and spacers.
Je suis perdu avec tout ca...

La seule différence entre les deux options est les chainwheels optionnelle. Il en inclus 2 de plus avec le kit #2. Ça te permettrais de jouer avec les ratio de réduction. Pour augmenter le torque au dépends de vitesse de pointe ou vice versa.

DDC

Merci DDC.
Je suis entré en contact avec Paul de chez Em3EV et voici ce qu'il en est ressorti. Je pense y aller de cette batterie toute fait pour accomoder mon manque d'expérience et commencer l'été mais je risque fort probablement de faire l'achat de LiPo plus tard en saison lorsque j'aurai accumulé assez de connaissances sur celles-ci pour être à l'aise.
Voici son message
Hi Vincent,

Here’s some figures for a 29E pack, the dimensions would be the same as this: 50V 16.4Ah Samsung Rectangular Pack

Dimensions could also be as below, whichever is preferred. You need to add 2 bullets to the controller battery supply or buy the controller from us, it’s better at 50V and cheaper, you do not need a 75V controller for 50V:
12 fet IRFB3077 Infineon Controller (Motor With Hall Sensors)
Cost (USD)
Configuration
V(nom)
Ah(nom)
Whrs
weight (kg)
height (mm)
width (mm)
length (mm, incl. BMS)
SDI INR18650-29E
862
14S, 8P
50.4
22
1108.8
5.936
75
156
276

If you are intending to use the pack with a 40A controller, a little over 20Ah would be good if using the 29E cells. They are recommended for 2C Max, but the continuous usage would be better to be a little lower than that. It’s not really a good idea to use a controller at it limit continuously.

Aluminium Case Charger 58.8V 5A,14S Li Ion/NCM (with Switch)

Est-ce que cela signifie que je devrai modifier le controlleur?

Faut pas prendre l'utilisation de Lipo a la légère. Tu fait biens de commencer tranquillement.

Mais ce qui est de la batterie toute faite.... Ces une bonne idée. Ci Lyen a pas envoyer ton contrôleur encore, tu peut toujours lui demander de le programmer pour 48v. Le contrôleur Lyen 75v, fonctionne de 36v-84v. Ces juste une question de lui programmer le bon voltage pour le LVC (low voltage cut off) Car ci tu lui a dis que tu allais utiliser 75v, il va programmer le contrôleur pour qui coupe a 63-64v. Alors ci tu essaye de lui mettre une batterie 50v, ça va pas allumer. Mais ça ce change ça. Peut être même avec juste le CA. Je me rappelle plus.

Tu peut aussi le programmer avec un cable USB et un logicielle qui fonctionne sur Windows. Je pense que l'adaptateur USB coute $20-25 seulement. Ça vaut la penne. Et Lyen va te fournir le logicielle. Ces pratique car tu peut programmer toute sorte de paramètre. Incluant jouer avec ton "Phase Current" qui a un gros impacte sur le torque quand tu décolle d'un arrêt complet. Et quelque autre paramètre que tu peut pas changer avec seulement un CA.

DDC

Ok merci DDC.
Batteries
J'hésite encore un peu pour la batterie... Est-ce que j'aurai de bonne performance avec la 48V...? Quelle serait la vitesse maximale approximative avec 48V et 72V? Plusieurs autres facteurs entrent surement en ligne de compte mais je ne veux qu'une idée avant de finalement appuyer sur Buy it...

Lightningrod kit

Voici le dernier email que Mike m'a envoyé :
Vincent-

I have enough parts to build six kits this next week. After that I am waiting on the laser cutting shop. They told me my parts would be done last week but they have lied again! I hope to have my sheet metal by the end of the week so that I can build the second six kits the following week. With any luck your kit will ship by May 23.

What I have recorded for your order is  a 73mm BB mount and one 219 BB sprocket. You have a choice of 75t or 80t 219 sprocket. 75t is the same diameter as a 44t 1/2" bicycle chainwheel, 80t is the same diameter as a 48t 1/2" chainwheel. If you choose either of these sprocket sizes I will provide a free sprocket guard in return for early ordering.

Thanks,
Mike

Donc je dois maintenant faire le choix du BB sprocket... Un conseil pour moi DDC?
Pourrais-je avoir un petit résumé de comment le kit s'installe et fonctionne car je ne suis plus certain du tout...

Ce que j'ai compris :
1) Je devrai retirer le pédalier avant ainsi que le BB d'origine (le frame se retrouvera nu)
2) Je remplacerai ce bb d'originie par le ISIS fourni avec le kit
3) Est-ce que je vais utiliser les cassette avant d'origine avec le kit en y rajoutant seulement le 219 sprocket 5.25'' BCD adapter plate me permettant de fixer le 219 sprocket qui sera entraîné par le moteur? Je pourrai donc continuer d'utiliser le dérailleur avant et arrière comme si il n'y avait pas de moteur?

Un premier morceau d'arrivé
Cycle analysist V3

videb10 a écrit:

Ok merci DDC.
Batteries
J'hésite encore un peu pour la batterie... Est-ce que j'aurai de bonne performance avec la 48V...? Quelle serait la vitesse maximale approximative avec 48V et 72V? Plusieurs autres facteurs entrent surement en ligne de compte mais je ne veux qu'une idée avant de finalement appuyer sur Buy it...

Lightningrod kit

Voici le dernier email que Mike m'a envoyé :
Vincent-

I have enough parts to build six kits this next week. After that I am waiting on the laser cutting shop. They told me my parts would be done last week but they have lied again! I hope to have my sheet metal by the end of the week so that I can build the second six kits the following week. With any luck your kit will ship by May 23.

What I have recorded for your order is  a 73mm BB mount and one 219 BB sprocket. You have a choice of 75t or 80t 219 sprocket. 75t is the same diameter as a 44t 1/2" bicycle chainwheel, 80t is the same diameter as a 48t 1/2" chainwheel. If you choose either of these sprocket sizes I will provide a free sprocket guard in return for early ordering.

Thanks,
Mike

Donc je dois maintenant faire le choix du BB sprocket... Un conseil pour moi DDC?
Pourrais-je avoir un petit résumé de comment le kit s'installe et fonctionne car je ne suis plus certain du tout...

Ce que j'ai compris :
1) Je devrai retirer le pédalier avant ainsi que le BB d'origine (le frame se retrouvera nu)
2) Je remplacerai ce bb d'originie par le ISIS fourni avec le kit
3) Est-ce que je vais utiliser les cassette avant d'origine avec le kit en y rajoutant seulement le 219 sprocket 5.25'' BCD adapter plate me permettant de fixer le 219 sprocket qui sera entraîné par le moteur? Je pourrai donc continuer d'utiliser le dérailleur avant et arrière comme si il n'y avait pas de moteur?

Un premier morceau d'arrivé
Cycle analysist V3

Oui pour tes etapes.

Mais pour le CA. Ces quoi la grosse tache noir sur l'ecran? Sans me ressemble a un LCD qui a manger un cout et est briser.

HAHA non l'écran est A1, ce n'est qu'un reflet !

WOW, j'aurais jamais pensé qu'un jours que le site serait aussi technique!!!
Et bravos au membres pour vos super projets;) 
Merci DDC!  

Alain  

Merci Alain!
Bon, je viens tout juste de commander la batterie 48V de em3ev 14s8p. Je dois encore choisir le nombre de dents du sprocket 219... 80T ou 75T? Est-ce que ça aura vraiment un gros impact sur le torque et la vitesse maximale?

videb10 a écrit:

Merci Alain!
Bon, je viens tout juste de commander la batterie 48V de em3ev 14s8p. Je dois encore choisir le nombre de dents du sprocket 219... 80T ou 75T? Est-ce que ça aura vraiment un gros impact sur le torque et la vitesse maximale?

Je vais pouvoir te dire ca sous peu, j'ai les deux. Et j'ai aussi un 72T. Je vais essayer les trois pour voire la difference.

Le paquet de Edward Lyen est arrivé

Cependant, je me demande si Edward ne s'est pas trompé avec les connecteurs qu'ils a mis sur mes accessoire... En effet, ils fits plug and play avec le controleur mais je l'avais avisé que j'utiliserais un Cycle Analysist V3 et ce ne sont pas les mêmes connecteurs... Je dis cela car on peut lire ceci dans le manuel du CA V3 publié par Endless-Sphere :

The Cycle Analyst and certain controllers implement advanced features such as auto-cruise, PAS, etc. However, if interacting features are not controlled by same device, undetectable conflicts may arise that can lead to unexpected or unsafe behaviors. The simple and preferred solution is to centralize all advanced features in one device.
An effective strategy is to restrict the controller to simple throttle-based motor control and to rely on the CA to coordinate all advanced features. This is not to say that certain controller features cannot be made to operate with a Cycle Analyst, but deeper knowledge of both controller an CA behavior is required (i.e. advanced users).
Here are some considerations for utilizing controller features (all are discouraged except ebrakes/regen):
•Ebrakes – Controller ebrakes temporarily suspend motor power when applied and also release auto-cruise, suppress PAS, or activate regen if those features are present. Unless specifically required by a controller feature, ebrake wiring need not be connected to the controller.Ebrakes must be connected to the CA if using CA PAS or CA auto-cruise so those features are properly disabled when braking.
•Auto-cruise – This controller feature applies motor power by means other than the operator throttle connection. Attempts by the CA to limit power by manipulating the throttle will prove ineffective and can lead to apparent deactivation of the operator throttle. This feature should not be used for safety reasons.(See ' 5.4 Auto-Cruise Control' and ' 5.3 eBrakes')
•PAS – This controller feature applies motor power by means other than the operator throttle connection and so may create control conflicts as the CA attempts to limit power by manipulating the throttle. Problems are generally less acute than with auto-cruise, but CA-based PAS is preferred. If controller PAS is used, ebrakes must (at least) be wired to the controller (see 'Install Using a CA Adapter Module ' and ' 5.3 eBrakes').
•3-Speed Switch – This controller feature scales the operator throttle so that the maximum motor PWM (and hence effective motor voltage) is limited. This will work normally for CA PassThru Throttle but can result in a pronounced upper throttle 'dead zone' for the more desirable Current and Power Throttle modes. Using the equivalent CA AuxPot feature will scale the reduced power range across 0-100% throttle rotation(see ' 5.5 Auxiliary Pot'). Use of this controller feature is not recommended.
•Regen Braking – There are many controller regen implementations – here are two:
•Throttle-based Regen (Infineon Slip Current Charge Mode) applies regen braking when the throttle is backed off and is only suitable for use with CA PassThru Throttle. It will conflict with any CA feature where the CA controls the throttle programmatically (e.g. PAS, auto-cruise, Current/Power/Speed Throttle). Use of this feature is not recommended.
•Ebrake activated regen requires that ebrakes are wired to the controller. Ebrakes must also be wired to the CA or features that programmatically control the throttle may cause a power surge when ebrakes are released (see ' 5.3 eBrakes').

As tu eu une réponse de Lyen concernant le connecteur? Et quand est ce que tu attends le kit moteur de LR?

DDC

Non je n'ai toujours pas eu de réponse... Je suis sensé obtenir le kit numéro 12 le LR. Il devait le shipper le 23 mai mais je crois qu'il a eu quelques délais imprévu donc ça ne devrait plus tarder! Aussi, j'ai envoyé un mail à Paul de chez EM3EV pour savoir quelle serait la longueur du cable sortant de la batterie ( je la transporterai dans un sac à dos) et sa réponse m'a un peu mêler... Voici son message :

Hi Vincent,

The cable with the pre-charge plug at the end is ~25-30cm long. We then provide a tail with bullets to link to your controller. Please advise the preferred length of the cable existing the pack and the length of the controller side tail. If you need something else, please detail it clearly.

A few pointers regarding the battery and charger:
- The battery has a pre-charge circuit which prevents sparks and damage to connectors and electronic parts, primarily the BMS. The correct procedure is to ensure the green Anderson make contact first. It is essential the Pre-Charge is used every time to avoid issues. There should not be a big spark when the main red and black Anderson make contact.
- A short matching tail will be included if you have not also bought a matching controller. This should be linked to your existing controller supply. A set of bullets are included which can be fitted to your existing controller. See details here: http://1drv.ms/1inqyXs
- Set charger to the appropriate voltage if there is a voltage selector switch. It will be located next to the AC supply plug. If there is no voltage selector switch it will be an auto switching charger.
- Power on charger before connecting to battery. This will avoid sparks and possible damage to connectors and/or electronic parts.
- Charging is pretty much complete once the fan switches off and the LED indication changes, but the battery will continue to balance after this stage if it is necessary.
- NCM chargers have a switch to change charge voltage. The settings are: setting I - equivalent to 50% charge (storage), setting 0 - 90% charge (regular usage to extend cycle life) and II - 100% charge (should use this all the time or just occasionally to balance the battery pack).
- Shrink-wrap battery packs are not water proof. Please protect them from water ingress and consider cable routing, to avoid water running along cables and into the equipment. Consider cable routing on controllers and motors too.
- Controllers do not need to be disconnected when charging. It is unnecessary to disconnect the controller from the battery, unless the controller generates a small continuous drain. EM3ev controllers do not drain the battery so long as they are powered down.
- Shrink-wrap battery packs have a layer of foam rubber, then a sheet of fibre-board material for mechanical protection. This offers reasonable protection, but some care should still be taken not to drop it or subject it to very rough treatment.

Thanks
Paul

Je ne comprend pas exactement comment fonctionne le tout donc j'ai de la misère à voir comment tout s'ageance...

Voici les connections sur le contrôleur de LYen

Ce que em3v parle, est que il inclus un connecteur anti flameche. Alors tu a 2 fils qui sort de la batterie et termine sur un connecteur speciale, probablement un connecteur femelle. Et il inclus le connecteur mal qui est terminer nue, pour racorder au 2 fils de la batterie du controlleur.

Dans les contrôleur il a des capacateur. Ces comme une batterie, mais il a tres peu de charge, donne du courant pendant une fraction de seconde, mais donne beaucoup d’ampérage. Cette caractéristique fait que il ce charge rapidement aussi. Quand tu approche les files de la batterie au fils de contrôleur, le courant saute a travers l'aire de un a l'autre et fait connexion dans une grosse flammèche avant même que les connecteur ce touche. Ces les capacteur qui ce charge qui cause ça.

Cette flammèche va manger ton connecteur la longue, et comme il dis, ces pas idéal pour de l’électronique fragile. Surtout au haut voltage que tu va utiliser, ça fait un grosse flammèche. Je vais essayer de prendre un vidéo d'une flammèche a 75v pour te montrer ces quoi. Et il explique que il a une ordre a suivre pour connecter ces fils pour éviter la flammèche.

DDC

DDC a écrit:

Ce que em3v parle, est que il inclus un connecteur anti flameche.  Alors tu a 2 fils qui sort de la batterie et termine sur un connecteur speciale, probablement un connecteur femelle.  Et il inclus le connecteur mal qui est terminer nue, pour racorder au 2 fils de la batterie du controlleur.

Dans les contrôleur il a des capacateur.  Ces comme une batterie, mais il a tres peu de charge, donne du courant pendant une fraction de seconde, mais donne beaucoup d’ampérage.  Cette caractéristique fait que il ce charge rapidement aussi.  Quand tu approche les files de la batterie au fils de contrôleur, le courant saute a travers l'aire de un a l'autre et fait connexion dans une grosse flammèche avant même que les connecteur ce touche.  Ces les capacteur qui ce charge qui cause ça.

Cette flammèche va manger ton connecteur la longue, et comme il dis, ces pas idéal pour de l’électronique fragile.  Surtout au haut voltage que tu va utiliser, ça fait un grosse flammèche.  Je vais essayer de prendre un vidéo d'une flammèche a 75v pour te montrer ces quoi.  Et il explique que il a une ordre a suivre pour connecter ces fils pour éviter la flammèche.  

DDC

Ok merci DDC. Donc je comprend que ce qu'il me demande, c'est de lui donner la longueur du fil ayant un connecteur femelle sortant de la batterie ainsi que la ,longueur du fil ayant le connecteur male que je vais raccorder aux fils du contrôleur... Cela signifie que je devrai retirer le connecteur que Lyen m'a installé pour mettre celui de Em3ev (est-ce que je devrai souder quelque chose)? Qu'en est-il du 3e fil (le petit rouge sur lequel est écrit ignition +)? J'aimerais tant avoir un manuel d'instruction ou toute l'information est regroupée...

Voici le connecteur de la batterie sur le controleur



Vincent

Alors comment ça va ton projet?

DDC

Voila maintenant quelques semaines que mon projet est sur la glace car le fabricant du kit lightningrod a du faire face a de multiple problèmes qui ont fait en en sorte de le retarder énormément dans sa production... Il doit normalement avoir reçu mon moteur aujourd'hui et l'assembler pour me l'envoyer au courant de la semaine... Je ne me fais plus d'idée quant à la réelle date ou je l'aurai en main mais je garde confiance:). Voici quelques photos du bike dans son état actuel. Le throttle, la three speed switch, le CA-V3 ainsi que le contrôleur et tout le filage est installé. J'ai passé plusieurs heures à tout fixer mais je suis très satisfait du résultat et du look que ça donne. J'ai également reçu ma batterie custom 22.3 amp*h 50.4 V de chez em3ev dans les délais qu'on m'avait donné au départ, soit environ deux semaines. J'ai donc pu entrer les paramètres nécessaires dans le CA.  Lyen m'a conseillé de tout branché les accessoires au controleur sauf le throttle donc c'est ce que j'ai fait. Il me reste cependant à installer le dispositif de sensor pour les freins... Je ne sais pas trop comment faire et Lyen a l'air trop occupé pour me répondre... Le kit que Michael va m'envoyer aura les bottom bracket stock et il m'a avertit que le moteur risquait de pendre très près du sol à cause de la s-bend de mon frame... Il doit m'envoyer des bracket custom comme celle de la dernière photo au courant des semaines prochaines...  Ceci clos le résumé de ma situation actuelle. J,ai tous les outils pour installer le kit moi même et je le ferai assurément dans l'heure qui suivra sa réception:) Je sens que je m'approche du but:)